La potencia contratada es uno de los grandes desconocidos de la factura eléctrica. La mayoría de hogares y negocios la tiene mal dimensionada — casi siempre por encima de lo necesario. Y eso significa pagar un sobrecoste fijo cada mes, llueva o haga sol.

En este artículo te explicamos cómo saber si tu potencia es la correcta, cómo bajarla (o subirla) si hace falta, y cuánto puedes ahorrar con un ajuste bien hecho.

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¿Qué es la potencia contratada?

Es la cantidad máxima de electricidad (medida en kilovatios, kW) que puedes usar simultáneamente en tu instalación. Si la sobrepasas, el ICP (Interruptor de Control de Potencia) salta y se va la luz.

Pagar una potencia contratada no depende de cuánta electricidad consumas — depende de cuánta tienes disponible. Es como pagar el alquiler de un coche: aunque no salgas de casa, sigues pagando.

En la factura, este coste aparece como "término de potencia" o "término fijo".

¿Cuánto cuesta cada kW?

En tarifa 2.0TD (la doméstica), el término de potencia en 2026 en el mercado libre ronda los:

P1 (punta): 39,99 €/kW al año
P2 (valle): 21,99 €/kW al año

En la mayoría de contratos domésticos se contrata la misma potencia en P1 y P2, así que el coste efectivo es la suma de ambos periodos por cada kW contratado.

Sobre esa base se aplican el Impuesto Especial sobre la Electricidad (~5,11%) y el IVA. El IVA de la luz ha estado en 2026 unas veces al 21% y otras al 10% (hubo un tramo reducido entre marzo y mayo, y podría reactivarse puntualmente si la inflación eléctrica lo dispara), así que el coste final por kW varía algo según el momento — con el 21% vigente, sale a unos 79 €/kW al año contando P1 y P2 juntos (unos 51 € de P1 y 28 € de P2, con impuestos).

Lectura clave: si tienes 1 kW más de los que necesitas, estás tirando cerca de 80 € al año por la ventana — y si son varios kW de más, la factura puede acumular fácilmente varios cientos de euros anuales de sobrecoste.

Cómo saber qué potencia necesitas realmente

Hay tres formas, de menos a más precisa:

1. Estimación rápida por electrodomésticos

Suma la potencia de los electrodomésticos que pueden funcionar a la vez en el peor escenario (por la noche en invierno, por ejemplo):

Electrodoméstico	Potencia (W)
Frigorífico	200
Termo eléctrico	1.500
Lavadora	2.200
Lavavajillas	1.800
Horno	2.500
Vitrocerámica (1 fuego grande)	2.000
Microondas	900
TV	100
Iluminación LED hogar entero	80
Aire acondicionado split	1.200
Bomba de calor	3.500

Suma los que funcionarían a la vez en el peor momento y divide entre 1.000 → te da los kW. Añade un margen de seguridad del 20%.

Ejemplo: vitrocerámica + horno + lavavajillas + frigorífico + iluminación = 2.000 + 2.500 + 1.800 + 200 + 80 = 6.580 W = 6,58 kW. Con margen 20% = 7,9 kW.

2. Lectura del pico real (la mejor)

Tu distribuidor (Endesa, Iberdrola, e-distribución, etc.) tiene en su portal el histórico de tu potencia máxima demandada mes a mes. Es información gratuita y disponible.

Pasos:

Entra al portal del distribuidor de tu zona (e-distribucion.com, i-de.es, edistribucion.com, viesgo.com, etc).
Date de alta con tu CUPS y tu DNI.
Busca "Curva horaria" o "Datos de consumo".
Descarga los datos del último año.
Mira la potencia máxima demandada de cada mes.

La regla de oro: tu potencia contratada debe ser entre 110% y 120% del pico máximo del año. Desde 2018 se puede contratar cualquier potencia en incrementos de 0,1 kW (ya no existen los antiguos "escalones normalizados" fijos), así que puedes ajustar con mucha más precisión que antes.

3. Análisis profesional

Si quieres asegurar el tiro al 100%, podemos hacer un estudio personalizado con tus datos reales de curva horaria. Detectamos no solo la potencia óptima sino si te conviene cambiar de ATR o de modalidad de facturación.

Cuándo conviene bajar la potencia

✅ Casos donde casi seguro tienes margen para bajar:

Vives en un piso pequeño/mediano y tienes más de 4,6 kW contratados.
Tu pico anual nunca supera el 70% de tu potencia contratada.
Has cambiado a electrodomésticos modernos (clase A++) y antes no tenías.
Has pasado de tener una caldera eléctrica a una de gas/bomba de calor.

❌ Casos donde NO debes bajar:

Tienes vitrocerámica de inducción + horno eléctrico + bomba de calor (consumes mucho a la vez).
Cargas un coche eléctrico en casa (los cargadores estándar son 7,4 kW).
Tienes calefacción 100% eléctrica (acumuladores, suelo radiante eléctrico).

Cuánto cuesta bajar la potencia

Aquí es donde más desinformación hay: bajar potencia nunca requiere boletín eléctrico, sea cual sea la reducción. El boletín solo puede exigirse para subir potencia por encima de lo que certifica tu instalación, o si esta tiene más de 20 años de antigüedad.

Bajar la potencia es, en la práctica, un trámite administrativo:

Lo solicitas a tu comercializadora y lo aplica el distribuidor en 5-10 días laborables.
Coste: derechos de enganche regulados de 9,04 € + IVA, iguales en toda España. No hay coste adicional por la bajada en sí.

Cuánto cuesta subir la potencia

Subir potencia sí puede implicar más trámite y coste:

Derechos de acceso: 19,70 €/kW.
Derechos de extensión (si la instalación lo requiere): 17,37 €/kW.
Derechos de enganche: 9,04 € fijo.
Boletín eléctrico, si la subida supera lo que certifica tu instalación actual: 80-180 €.

Importante: la limitación legal es, con carácter general, una sola modificación de potencia cada 12 meses (con alguna excepción, como cambio de titular del contrato). No se puede subir y bajar continuamente.

Cuánto puedes ahorrar — ejemplo real

Caso real de cliente (lo hacemos cada semana):

Familia de 4 personas, vivienda 100 m², potencia contratada 5,75 kW en P1 y P2.
Análisis del histórico: pico máximo del año 3,8 kW en febrero a las 21:00.
Margen de bajada: 5,75 → 4,6 kW (dentro de la regla del 110-120% sobre el pico).
Ahorro anual en potencia: 1,15 kW × ~79 €/kW/año ≈ 90 €/año.

En un hogar con potencia más alta de la necesaria (por ejemplo, bajar 2-3 kW en una vivienda sobredimensionada), el ahorro solo en potencia puede superar fácilmente los 150-200 €/año. Y en negocios con tarifa 3.0TD, donde las potencias contratadas son mucho mayores y hay hasta 6 periodos distintos que ajustar, el ahorro conjunto puede alcanzar varios cientos de euros al año.

La tarifa 3.0TD y casos avanzados

Para potencias superiores a 15 kW (tarifa 3.0TD), tienes 6 periodos de potencia distintos (P1 a P6) que puedes contratar de forma independiente, igual que ocurre con la energía. Esto permite optimizaciones muy finas:

Subir la potencia en P6 (madrugada) para cargar coches eléctricos sin penalización.
Bajar la potencia en P1 (punta laboral) si tu actividad es predominantemente nocturna.
Aprovechar bonificaciones por discriminación horaria muy marcada.

Para empresas industriales en alta tensión (6.1TD–6.4TD), cada kW mal dimensionado en varios periodos puede sumar un sobrecoste relevante a lo largo del año. La optimización de potencia es uno de los servicios donde más impacto generamos.

Resumen rápido

Cada kW de potencia contratada en 2.0TD cuesta unos 79 €/año con impuestos (P1 + P2 combinados).
Tu potencia óptima es 110-120% de tu pico máximo anual.
Saca tu pico real del portal del distribuidor, no estimes a ojo.
Bajar potencia nunca necesita boletín y cuesta solo 9,04 € + IVA de derechos de enganche.
Subir potencia sí puede requerir boletín y derechos de acceso/extensión (decenas a ~150-250 € según el caso).
En hogares con varios kW de margen, o en negocios con tarifa 3.0TD, el ahorro puede llegar a cientos de euros al año.

Si quieres saber qué potencia te conviene exactamente, mándanos tu CUPS o una factura. Sacamos los datos del distribuidor, analizamos tu pico real y te decimos qué bajar (o subir) sin riesgo de que te salte el ICP.

Cómo optimizar la potencia contratada y ahorrar cientos de euros al año