La potencia contratada es uno de los grandes desconocidos de la factura eléctrica. La mayoría de hogares y negocios la tiene mal dimensionada — casi siempre por encima de lo necesario. Y eso significa pagar un sobrecoste fijo cada mes, llueva o haga sol.

En este artículo te explicamos cómo saber si tu potencia es la correcta, cómo bajarla (o subirla) si hace falta, y cuánto puedes ahorrar con un ajuste bien hecho.

¿Qué es la potencia contratada?

Es la cantidad máxima de electricidad (medida en kilovatios, kW) que puedes usar simultáneamente en tu instalación. Si la sobrepasas, el ICP (Interruptor de Control de Potencia) salta y se va la luz.

Pagar una potencia contratada no depende de cuánta electricidad consumas — depende de cuánta tienes disponible. Es como pagar el alquiler de un coche: aunque no salgas de casa, sigues pagando.

En la factura, este coste aparece como "término de potencia" o "término fijo".

¿Cuánto cuesta cada kW?

En tarifa 2.0TD (la doméstica), los precios regulados de potencia en 2026 son:

P1 (punta): 0,103 €/kW día
P2 (valle): 0,012 €/kW día

Por cada kW de potencia contratada en P1, pagas:

0,103 €/día × 365 días = 37,60 € al año

Y eso multiplicado por el IVA (21%) y el IEE (5,113%) sube a unos 48 €/año por kW de potencia.

Lectura clave: si tienes 1 kW más de los que necesitas, estás tirando 48 € al año por la ventana.

Cómo saber qué potencia necesitas realmente

Hay tres formas, de menos a más precisa:

1. Estimación rápida por electrodomésticos

Suma la potencia de los electrodomésticos que pueden funcionar a la vez en el peor escenario (por la noche en invierno, por ejemplo):

Electrodoméstico	Potencia (W)
Frigorífico	200
Termo eléctrico	1.500
Lavadora	2.200
Lavavajillas	1.800
Horno	2.500
Vitrocerámica (1 fuego grande)	2.000
Microondas	900
TV	100
Iluminación LED hogar entero	80
Aire acondicionado split	1.200
Bomba de calor	3.500

Suma los que funcionarían a la vez en el peor momento y divide entre 1.000 → te da los kW. Añade un margen de seguridad del 20%.

Ejemplo: vitrocerámica + horno + lavavajillas + frigorífico + iluminación = 2.000 + 2.500 + 1.800 + 200 + 80 = 6.580 W = 6,58 kW. Con margen 20% = 7,9 kW. Buscar potencia comercial más cercana = 8,05 kW.

2. Lectura del pico real (la mejor)

Tu distribuidor (Endesa, Iberdrola, e-distribución, etc.) tiene en su portal el histórico de tu potencia máxima demandada mes a mes. Es información gratuita y disponible.

Pasos:

Entra al portal del distribuidor de tu zona (e-distribucion.com, i-de.es, edistribucion.com, viesgo.com, etc).
Date de alta con tu CUPS y tu DNI.
Busca "Curva horaria" o "Datos de consumo".
Descarga los datos del último año.
Mira la potencia máxima demandada de cada mes.

La regla de oro: tu potencia contratada debe ser entre 110% y 120% del pico máximo del año. Si nunca has llegado a 4,5 kW, no tienes por qué tener contratados 5,75 kW.

3. Análisis profesional

Si quieres asegurar el tiro al 100%, podemos hacer un estudio personalizado con tus datos reales de curva horaria. Detectamos no solo la potencia óptima sino si te conviene cambiar de ATR o de modalidad de facturación.

Cuándo conviene bajar la potencia

✅ Casos donde casi seguro tienes margen para bajar:

Vives en un piso pequeño/mediano y tienes más de 4,6 kW contratados.
Tu pico anual nunca supera el 70% de tu potencia contratada.
Has cambiado a electrodomésticos modernos (clase A++) y antes no tenías.
Has pasado de tener una caldera eléctrica a una de gas/bomba de calor.

❌ Casos donde NO debes bajar:

Tienes vitrocerámica de inducción + horno eléctrico + bomba de calor (consumes mucho a la vez).
Cargas un coche eléctrico en casa (los cargadores estándar son 7,4 kW).
Tienes calefacción 100% eléctrica (acumuladores, suelo radiante eléctrico).

Cuánto cuesta bajar la potencia

El proceso técnico depende de cuánto bajes:

Si bajas por encima de 1 kW

Necesitas un boletín eléctrico nuevo (aprox. 80-150 €) y, en algunos casos, una visita del técnico de la distribuidora. NO pueden cobrarte por el cambio de potencia en sí — solo por el boletín si hace falta.

Si bajas menos de 1 kW (y dentro del mismo escalón normalizado)

Suele ser un cambio administrativo. Lo solicitas a tu comercializadora y lo aplica el distribuidor en 5-10 días laborables. Coste: los derechos de extensión y enganche que regule el BOE en ese momento (suelen ser entre 10 y 30 €).

Si subes la potencia

A veces hay que pagar derechos de extensión y derechos de enganche si el suministro es nuevo o si subes mucho. Estos costes están regulados y suelen rondar los 30-100 € para hogares.

Importante: la limitación legal es una sola modificación de potencia al año. No se puede subir y bajar continuamente.

Cuánto puedes ahorrar — ejemplo real

Caso real de cliente (lo hacemos cada semana):

Familia de 4 personas, vivienda 100 m², potencia contratada 5,75 kW P1 y P2.
Análisis del histórico: pico máximo del año 3,8 kW en febrero a las 21:00.
Margen de bajada: 5,75 → 4,6 kW (escalón normalizado más cercano al 120% del pico).
Ahorro anual: (5,75 − 4,6) × 0,103 × 365 × 1,21 × 1,05113 ≈ 55 €/año solo en potencia P1.
A eso se suma el ahorro en P2 (más pequeño) → total ~60-70 €/año.

Para un negocio con tarifa 3.0TD, los ahorros son mucho mayores: hablamos de 300-800 €/año habitualmente.

La tarifa 3.0TD y casos avanzados

Para potencias superiores a 15 kW (tarifa 3.0TD), tienes 6 potencias distintas (P1 a P6) que puedes contratar independientemente. Esto permite optimizaciones muy finas:

Subir la potencia en P6 (madrugada) para cargar coches eléctricos sin penalización.
Bajar la potencia en P1 (punta laboral) si tu actividad es predominantemente nocturna.
Aprovechar bonificaciones por discriminación horaria muy marcada.

Para empresas industriales en alta tensión (6.1TD–6.4TD), cada kW mal dimensionado cuesta cientos de euros al año. La optimización de potencia es uno de los servicios donde más impacto generamos.

Resumen rápido

Cada kW de potencia contratada te cuesta unos 48 €/año (con impuestos).
Tu potencia óptima es 110-120% de tu pico máximo anual.
Saca tu pico real del portal del distribuidor, no estimes a ojo.
Bajar de potencia cuesta entre 30 y 150 € (boletín si hace falta) y se amortiza en menos de un año.
En tarifas 3.0TD el ahorro puede ser de cientos de euros al año.

Si quieres saber qué potencia te conviene exactamente, mándanos tu CUPS o una factura. Sacamos los datos del distribuidor, analizamos tu pico real y te decimos qué bajar (o subir) sin riesgo de que te salte el ICP.

Cómo optimizar la potencia contratada y ahorrar 100€ al año