Como optimizar a potencia contratada e aforrar centos de euros ao ano

A potencia contratada é un dos grandes descoñecidos da factura eléctrica. A maioría dos fogares e negocios téñena mal dimensionada — case sempre por riba do necesario. E iso significa pagar un sobrecusto fixo cada mes, chova ou faga sol.

Neste artigo explicámosche como saber se a túa potencia é a correcta, como baixala (ou subila) se fai falta, e canto podes aforrar cun axuste ben feito.

Que é a potencia contratada?

É a cantidade máxima de electricidade (medida en quilovatios, kW) que podes usar simultaneamente na túa instalación. Se a sobrepasas, o ICP (Interruptor de Control de Potencia) salta e vaise a luz.

Pagar unha potencia contratada non depende de canta electricidade consumas — depende de canta tes dispoñible. É como pagar o aluguer dun coche: aínda que non saias de casa, segues pagando.

Na factura, este custo aparece como "termo de potencia" ou "termo fixo".

Canto custa cada kW?

En tarifa 2.0TD (a doméstica), o termo de potencia en 2026 no mercado libre ronda os:

• P1 (punta): 39,99 €/kW ao ano
• P2 (valgado): 21,99 €/kW ao ano

Na maioría dos contratos domésticos contrátase a mesma potencia en P1 e P2, así que o custo efectivo é a suma de ambos os períodos por cada kW contratado.

Sobre esa base aplícanse o Imposto Especial sobre a Electricidade (~5,11%) e o IVE. O IVE da luz estivo en 2026 unhas veces ao 21% e outras ao 10% (houbo un tramo reducido entre marzo e maio, e podería reactivarse puntualmente se a inflación eléctrica o dispara), así que o custo final por kW varía algo segundo o momento — co 21% vixente, sae a uns 79 €/kW ao ano contando P1 e P2 xuntos (uns 51 € de P1 e 28 € de P2, con impostos).

Lectura clave: se tes 1 kW máis dos que necesitas, estás tirando preto de 80 € ao ano pola fiestra — e se son varios kW de máis, a factura pode acumular facilmente varios centos de euros anuais de sobrecusto.

Como saber que potencia necesitas realmente

Hai tres formas, de menos a máis precisa:

1. Estimación rápida por electrodomésticos

Suma a potencia dos electrodomésticos que poden funcionar á vez no peor escenario (pola noite en inverno, por exemplo):

Electrodoméstico	Potencia (W)
Frigorífico	200
Termo eléctrico	1.500
Lavadora	2.200
Lavalouzas	1.800
Forno	2.500
Vitrocerámica (1 lume grande)	2.000
Microondas	900
TV	100
Iluminación LED fogar enteiro	80
Aire acondicionado split	1.200
Bomba de calor	3.500

Suma os que funcionarían á vez no peor momento e divide entre 1.000 → dáche os kW. Engade unha marxe de seguridade do 20%.

Exemplo: vitrocerámica + forno + lavalouzas + frigorífico + iluminación = 2.000 + 2.500 + 1.800 + 200 + 80 = 6.580 W = 6,58 kW. Con marxe 20% = 7,9 kW.

2. Lectura do pico real (a mellor)

O teu distribuidor (Endesa, Iberdrola, e-distribución, etc.) ten no seu portal o histórico da túa potencia máxima demandada mes a mes. É información gratuíta e dispoñible.

Pasos:

1. Entra no portal do distribuidor da túa zona (e-distribucion.com, i-de.es, edistribucion.com, viesgo.com, etc).
2. Dáte de alta co teu CUPS e o teu DNI.
3. Busca "Curva horaria" ou "Datos de consumo".
4. Descarga os datos do último ano.
5. Mira a potencia máxima demandada de cada mes.

A regra de ouro: a túa potencia contratada debe ser entre 110% e 120% do pico máximo do ano. Desde 2018 pódese contratar calquera potencia en incrementos de 0,1 kW (xa non existen os antigos "chanzos normalizados" fixos), así que podes axustar con moita máis precisión que antes.

3. Análise profesional

Se queres asegurar o tiro ao 100%, podemos facer un estudo personalizado cos teus datos reais de curva horaria. Detectamos non só a potencia óptima senón se che convén cambiar de ATR ou de modalidade de facturación.

Cando convén baixar a potencia

✅ Casos onde case seguro tes marxe para baixar:

• Vives nun piso pequeno/mediano e tes máis de 4,6 kW contratados.
• O teu pico anual nunca supera o 70% da túa potencia contratada.
• Cambiaches a electrodomésticos modernos (clase A++) e antes non tiñas.
• Pasaches de ter unha caldeira eléctrica a unha de gas/bomba de calor.

❌ Casos onde NON debes baixar:

• Tes vitrocerámica de indución + forno eléctrico + bomba de calor (consumes moito á vez).
• Cargas un coche eléctrico na casa (os cargadores estándar son 7,4 kW).
• Tes calefacción 100% eléctrica (acumuladores, chan radiante eléctrico).

Canto custa baixar a potencia

Aquí é onde máis desinformación hai: baixar potencia nunca require boletín eléctrico, sexa cal sexa a redución. O boletín só se pode esixir para subir potencia por riba do que certifica a túa instalación, ou se esta ten máis de 20 anos de antigüidade.

Baixar a potencia é, na práctica, un trámite administrativo:

• Solicítalo á túa comercializadora e aplícao o distribuidor en 5-10 días laborables.
• Custo: dereitos de enganche regulados de 9,04 € + IVE, iguais en toda España. Non hai custo adicional pola baixada en si.

Canto custa subir a potencia

Subir potencia si pode implicar máis trámite e custo:

• Dereitos de acceso: 19,70 €/kW.
• Dereitos de extensión (se a instalación o require): 17,37 €/kW.
• Dereitos de enganche: 9,04 € fixo.
• Boletín eléctrico, se a subida supera o que certifica a túa instalación actual: 80-180 €.

Importante: a limitación legal é, con carácter xeral, unha soa modificación de potencia cada 12 meses (con algunha excepción, como cambio de titular do contrato). Non se pode subir e baixar continuamente.

Canto podes aforrar — exemplo real

Caso real de cliente (facémolo cada semana):

• Familia de 4 persoas, vivenda 100 m², potencia contratada 5,75 kW en P1 e P2.
• Análise do histórico: pico máximo do ano 3,8 kW en febreiro ás 21:00.
• Marxe de baixada: 5,75 → 4,6 kW (dentro da regra do 110-120% sobre o pico).
• Aforro anual en potencia: 1,15 kW × ~79 €/kW/ano ≈ 90 €/ano.

Nun fogar con potencia máis alta da necesaria (por exemplo, baixar 2-3 kW nunha vivenda sobredimensionada), o aforro só en potencia pode superar facilmente os 150-200 €/ano. E en negocios con tarifa 3.0TD, onde as potencias contratadas son moito maiores e hai até 6 períodos distintos que axustar, o aforro conxunto pode alcanzar varios centos de euros ao ano.

A tarifa 3.0TD e casos avanzados

Para potencias superiores a 15 kW (tarifa 3.0TD), tes 6 períodos de potencia distintos (P1 a P6) que podes contratar de forma independente, igual que ocorre coa enerxía. Isto permite optimizacións moi finas:

• Subir a potencia en P6 (madrugada) para cargar coches eléctricos sen penalización.
• Baixar a potencia en P1 (punta laboral) se a túa actividade é predominantemente nocturna.
• Aproveitar bonificacións por discriminación horaria moi marcada.

Para empresas industriais en alta tensión (6.1TD–6.4TD), cada kW mal dimensionado en varios períodos pode sumar un sobrecusto relevante ao longo do ano. A optimización de potencia é un dos servizos onde máis impacto xeramos.

Resumo rápido

• Cada kW de potencia contratada en 2.0TD custa uns 79 €/ano con impostos (P1 + P2 combinados).
• A túa potencia óptima é 110-120% do teu pico máximo anual.
• Saca o teu pico real do portal do distribuidor, non estimes a ollo.
• Baixar potencia nunca necesita boletín e custa só 9,04 € + IVE de dereitos de enganche.
• Subir potencia si pode requirir boletín e dereitos de acceso/extensión (decenas a ~150-250 € segundo o caso).
• En fogares con varios kW de marxe, ou en negocios con tarifa 3.0TD, o aforro pode chegar a centos de euros ao ano.

Se queres saber que potencia che convén exactamente, mándanos o teu CUPS ou unha factura. Sacamos os datos do distribuidor, analizamos o teu pico real e dicímosche que baixar (ou subir) sen risco de que che salte o ICP.